Toto je zaujímavý odkaz, určený pre totálnych fotozačiatočníkov, na ktorom sa dajú ľahko pochopiť základy expozície - súvislosť medzi clonou, časom závierky a citlivosťou ISO.
Na http://www.kamerasimulator.se/eng/?page_id=2 nájdete fotografiu troch rozkošných psíkov na prechádzke.

Vpravo od obrázka máte tri "posuvátka":
- APERTURE znamená clona, čiže veľkosť otvoru, akým dopadá svetlo na senzor
- SHUTTER znamená čas, ako dlho dopadá svetlo na senzor
- ISO znamená citlivosť senzora


Vpravo od "posuvátok" sú názorné obrázky, čo čo znamená:

- malé clonové číslo  zodpovedá otvorenej clone, čím je číslo vyššie, tým viac sa clona uzatvára. Pozorujme obrázok so psíkmi - čím vyššie číslo, tým je obrázok tmavší (ak ničím iným nehýbeme), ale pozor na stromy v pozadí. Ak zvyšujeme clonové číslo, stromy sa stávajú ostrejšími a opačne, čím menšie clonové číslo, tým je obrázok svetlejší a stromy sú rozostrenejšie.

- čas je vyjadrený v zlomkoch sekúnd. čím kratší čas, tým je pochopiteľne obrázok tmavší a naopak. Pozrime sa však bližšie na psíka v popredí - čím dlhší čas, tým je psík rozmazanejší, keďže sa pohybuje. Kratší čas zas naopak pohyb zmrazí a psík je ostrejší.

- ak zaškrtneme link aperture-shutter, nebude sa nám jas obrázku (teda jeho expozícia) meniť, ale pri väčšom otvorení clony (teda pri nižšom clonovom čísle), budeme potrebovať kratší čas. Stromy v pozadí sa budú rozostrovať, ale pohyb psíka bude zmrazený.

- poslednou posuvnou veličinou je citlivosť ISO. čím vyššia citlivosť, tým svetlejší obrázok, ale aj väčšie zrno. ISO je najmenej kreatívna veličina, ak však ale chceme dosiahnuť určitý efekt (rozmazané alebo ostré pozadie a zmrazený alebo "máznutý" pohyb) a nemáme dostatok svetla, stačí zvýšiť citlivosť a nemusíme prísť o nami zvolené nastavenie clony a času. Musíme však zaplatiť daň v podobe zašumeného obrázka.

Tak a teraz šup-šup k foťákom a prestaviť si automatický expozičný režim na nejaký poloautomatický (priorita clony, priorita času) alebo na manuálny a skúšať a skúšať, ....
Veľa zábavy a dobrého svetla!
.
.

Vyvazenie bielej (White Balance) a farebny manazmet (Color Management). Fotografi sa nimi stretavaju a zaoberaju pri kazdom foteni. Aj ked meranie bielej vyzera ako jednoducha vec, vysledky mozu velakrat prave naopak dopadnut zle, staci drobna chybicka pri merani. Pretoze biela farba, ktora v sebe nema primiesanu ziadnu inu farbu. Problemom je to, ze oko nie je tak citlive na zmeny farby, ak ich nema s cim porovnat. Dokonca ani automatika velakrat nezvladne nastavenie bielej.

Svetovy lider v rieseni farebneho manazmentu fotografovania predstavil SpyderCheckr™ , novy farebny referencny nastroj, ktory umoznuje fotografom ziskat konzistentne, pravdive farby v spracovavani RAW suborov, vykonava precizne nastavenie vyvazenia bielej vo fotoaparate, nahrava uz nastavene referencne hodnoty a kalibruje fotoaparat.


Zariadenie sa sklada z 48 spektrograficky overenych farebnych tercikov, zlozeny je zo sirokej skaly spektralne neutralnych farieb a obsahuje velmi prijemny kalibracny softver, ktory umoznuje fotografom vytvarat farebne profily a precizne nastavit vyvazenie bielej vo fotoaparate.
Data color zachytava presne farby pri fotografovani. SpyderCheckr™ znizuje cas potprocesu a fotografovania tym, ze spravnym nastavenim vyvazenia bielej, a tym zachovania skutocnych farieb, vas usetri mnohych pokusov uz pri samotnom fotografovani, ale aj pri pripadnom dalsom postprocese.

Medzi jeho vlatnosti patria:

• konzistentne ovladanie farieb pri RAW procese pre vsetky druhy fotoaparatov a setrenie casu pri postprocese

• neutralne sedu pre vyvazenie bielej

• rozsiahle vzorky tonu pleti pre portrety a modne fotografie

• odolna konstrukcia pre rozne oblasti pouzitia a prepravu, vymenitelne farebne casti, montovatelny na stativ, inovativny vstavany ukazovatel blednutia farieb pre pripadne vymenenie farebnych kaziet

• jednoduchy softver pre pouzivanie, ktory pracuje s Adobe Lightroom Photoshop, Elements a Camera RAW na vyrobu kalibracnych predvolieb

Tiez bol predstaveny Datacolor SpyderCheckrPro v baliku spolu s Datacolor SpyderCube pre vyvazenie bielej, upravujuci neutralne data z viacerych zdrojov svetla a upravujuci detaily vo svetle a tieni. Tento RAW kalibrator do vrecka eliminuje potrebu tradicnych 18% sedych kariet a obsahuje nastroj na kontrolu detailov v tienoch v absolutnej ciernej alebo bielej. Spolocne takto ponukaju komplexne riesenie pre farebny manazment fotografovania.

Datacolor SpyderCheckr a SpyderCheckr Pro su k dispozicii za odporucanu katalogovu cenu 129,00 dolárov a 169,00 dolárov.

Rozhodla som sa nadviazat na prebiehajucu ulohu s nazvom VINO a napisat zopar rad, trikov a postupov pri foteni napojov.

Fotenie kvapalin, hlavne napojov nie je take jednoduche ako na prvy pohlad vyzera. Tento typ fotografie nas moze tak trochu potrapit, hlavne co sa osvetlenia tyka. Bez toho spravneho pristupu sa tekutina na fotografii moze zdat nezaujimava, beztvarna, taka nijaka...

Ak ma byt fotografovany napoj na fotke sam, existuje niekolko moznosti ako kontrolovat konecny vysledok, teda to, ako bude napoj na fotografii vyznievat. Najma fotografovanie priezracnych napojov je zavysle od specialnej fotografickej techniky, aby sme vykuzlili ten spravny a lakavy vzhlad napoja. Velmi dolezita je aj dokonala cistota pohara, to znamena, ze pohar musi byt vylesteny a bez smuh. Aj ked nie vsetky procedury su vhodne pre vsetky napoje, najdolezitejsie je spravne nasvietenie a jas. Farebne tekutiny vyzneju intenzivnejsie ak su nasvietene zozadu a ak je pohar jedinym subjektom na fotke, tak taketo nasvietenie by nam nemalo robit velky problem. Ak je v pohari vacsi objem farebnej tekutiny a ta vyzera velmi tmavo, je potrebne ju doplnit (rozriedit) cistou vodou aby farba vynikla. Nasvietenie zozadu je vsak nepouzitelne pri nepriehladnych poharoch.

Ak je napoj vo flasi alebo v pohari, stale je tu jedna metoda ako ho rozjasnit a vytvorit ciastocne osvetlenie tekutiny zozadu (hlavne v sklenej alebo priehladnej flasi). A to umiestnenim maleho reflektora zozadu v miernom uhle oproti hlavnemu osvetleniu vpredu. Pre rozptylenie svetla mozme pouzit foliu na pecenie alebo difuznu stranu odrazky, tak ziskame trochu tlmenejsie svetlo. Uspech tejto metody spociva v tom, ze svetlo prechadza tekutinou a jej obalom tak, ze tvar maleho reflektora sa spoji s vonkajsou linou pohara a flase. Na spravne nasvietenie si treba dat pozor, lebo velmi lahko moze napoj vyzniet umelo, preto tuto techniku treba pouzivat s opatrnostou.

Vytvaranie znacneho mnozstva pohybu naliatim alebo miesanim napoj nielen ozivi, ale doda zmysel tvaru kvapaline. Urcity stupen zadneho osvetlenia pomaha vytvorit refrakciu, zobrazenie lomu svetla v kvapkach tekutiny.

Bublinky - nie su vhodne pre kazdy druh tekutiny, ale mozu byt pridane v pripade potreby, napr. do sumiveho napoja alebo mineralok, ktore maju sklon k tomu, ze z nich bublinky rychlo vyprchaju. Dosiahneme napr. fukanim cez slamku do napoja.

Pozrite si video.

Snad kazdy vie, ze vino je umenie. Vyroba, uskladnenie, ochutnavanie, podavanie... na to existuju iste protokoly. Ale ako ho nafotit? Ako zachytit jeho lakavost a zmyselnost v jednom obrazku?

Pozrite si toto video, ktore vam ukaze ako vznikaju tie najlepsie snimky nalievajuceho sa vina do pohara. Pripadne si mozete nieco podobne vyrobit :)

Pravidlo tretin

Kazdy z nich ma iny vplyv na fotografiu a treba na neho mysliet uz pri komponovani fotky.

Uhol pohladu

V podstate digitalny zoom vyplna snimku zyvsenim velkosti pixelov na fotke, co moze zanechat zrnity impakt, preto viac odporucam bod 1. a 2.

Rozmýšlali ste už nad tým v čom tkvie to tajomstvo? Tajomstvo krásnej fotografie, pútavého portrétu, tajomnej krajiny či zachytenie atmosféry ulice?...veľa krát som si myslela, že exif dannej fotky mi to všetko prezradí, povie, ukáže smer ktorým sa mám uberať.

Lenže...

...šéfkuchári svoje recepty len tak neprezrádzajú...

Mám hlavné ingrediencie presne viem čo treba, koľko času, akú clonu a na dochutenie iso.

Od kedy existuje digitálna fotografia, recept alebo exif nie je problém zistiť a vyzerá to, že máme všetko na zhotovenie dobrej fotky, bez námahy.

Ale každý kto už v ruke držal zrkadlovku vie, že odhalením tajomstva exifu sa to ešte nekončí, ešte nemáme vyhraté....


postupnosť ISO:
25,50,100, 200, 400, 800, 1600, 3200

časy:
15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/800

clony:
1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45

rozdiel medzi dvojicou čísel v každom z týchto radov je 1EV (1 exposure value = 1 expozičny stupen)
Rozdiel jedného stupňa spôsobí, ze množstvo svetla sa buď zdvojnásobí alebo spoloviční {podľa toho, ktorým smerom sa posúvame}
obyčajne máme vo foťaku ale aj medzi stupne...

clonové čisla s pol stupňami (kockate zátvorky označuju celé stupne):
[1], 1.2, [1.4], 1.7, [2], 2.4,[ 2.8], 3.5, [4], 4.5, [5.6], 6.7, [8], 9.5, [11], 13, [16], 19, [22]

ISO s tretinovými medzistupňami. polovičné stupne pre ISO sa neudávaju:
[100], 125, 160, [200], 250, 320, [400], 500, 640, [800], 1000, 1250, [1600], 2000, 2500, [3200], 4000, 5000, [6400].

polovičné stupne pre rýchlosť závierky (čas):
[1/8], 1/12, [1/15], 1/24, [1/30], 1/45, [1/60], 1/90, [1/125], 1/180, [1/ 250], 1/380 [1/500], 1/750 [1/1000], 1/1500 [1/2000], 1/3000 [1/4000]

Príliš veľa čísiel? :o)
No možno Vám trošku pomôžu odhaliť tajomstvo fotografie.Všímajte si exify, to sú hlavné a najdôležitejšie ingrediencie aj keď výsledný efekt fotografie ovplyvňuje ešte pár podstatných faktorov.
O tých, až v ďaľšom článku o tajomstvách fotografie.

Ako držať fotoaparát

Rozhodnite sa, čo je dôležité.

Deti foťte vo výške ich očí.

Portréty na výšku

Oči - brána do duše.

Fotografia prírody zahrnuje širokú škálu fotografie snímanej v exteriery a obsahuje snímky prírodných prvkov ako krajina, divoká príroda=zvierata, rastliny a detailné zábery prírodných scén. my sa v tejto ulohe zameriame hlavne na krajinu ako taku s nejakymi zaujimavymi domenami :-)

Fotografia prírody kladie väčší doraz na estetickú hodnotu snímky.
Fotografie krajiny je jeden z najstarších fotografických žánrov. Záber krajiny by mal byt urobený za takého osvetlenia , ktorý zdôrazní estetické kvality prvkov v krajine.

Plány
Kompozicia fotografie krajiny vychádza z maliarstva a rozdeľuje snímku do troch „plánov“.
V prvom pláne se nachádza zaujímavé alebo výrazne prostredie, detail alebo prvok, ktorý zaujímavo otvára pohľad do krajiny. Prvý plán navodzuje hĺbku priestoru.
Do druhého plánu fotograf umiestňuje hlavne prvky snímky. Jedná sa o najobsažnejšiu časť snímky . Fotograf môže využiť vzdušnú nebo farebnú perspektívu, zobrazenie perspektívy pomocou zbiehajúcich sa línií, zobrazení diagonály, rozdielnej veľkosti rôzne vzdialených objektov alebo krivky "S" tečúcej vody alebo cesty.
Snímku uzatvára tretí „plán“ vzdialenejším obzorom (hory, lesy). Najmenej je pôsobivé umiestnenie horizontu uprostred fotografie. Posunutím horizontu na horný okraj snímky (vysoký horizont) potlačíme vzdialenejšie objekty a zvýrazníme blízke objekty a popredie. Umiestnenie horizontu v dolnej časti snímky (nízky horizont) zdôrazňuje priestor a diaľky. Prítomnosť a charakter mrakov musí zodpovedať a dokresľovať náladu snímku.

Technika
Krajina sa sníma obvykle objektívom s maximálnou hĺbkou ostrosti (s clonou 11 - 22) a zo statívu.


Použitie farby
Prítomnosť resp.absencia farby nie je pre fotografii prírody podstatná.

Dobrý článok o fotení prírody/krajiny aj tu:  www.fotoaparat.cz/article/5300/1

Kedze ma tato tema ma mata uz dlhsi cas a stale mam v tomto neporiadok, rozhodla som sa si nieco viac o tom nastudovat a mozno sa konecne odhodlat a zacat fotit do RAW.

Skratka RAW sa v počítačovej hantírke používa pre “surové dáta” (zvuk, obraz…), ktoré je ešte potrebné nejako spracovať skôr, než sa budú dať použiť. V digitálnom fotoaparáte to znamená, že to, čo zaznamená snímač fotoaparátu sa neupraví, ale uloží.

Uložené dáta vo formáte RAW sú teda presnou snímkou, akú zaznamenal snímač. Nie sú teda komprimované, ani upravené. RAW obrázok teda nie je zaťažený žiadnym spracovaním vo fotoaparáte. Preto predtým, než sa na RAW vôbec pozriete, musíte ho najskôr nejakým spôsobom spracovať - podobne, ako by to bol spravil fotoaparát, len kvalitnejšie. Až po tejto úprave sa na obrázok môžete po prvý raz pozrieť.

Rýchlosť a kvalita

Kvalita softvéru, ktorý vykonáva rôzne výpočty a úpravy fotografie je dnes už na pomerne vysokej úrovni. Rôzne techniky umožňujú potlačiť šum, jemne doostriť, farebne vyvážiť…

Ak ste si už niekedy skúsili na fotku “pustiť” nejaký poriadny protišumový filter, prípadne obrázok kvalitne priostriť, viete, že aj na veľmi výkonnom počítači je to operácia, ktorá zaberie najmenej desiatky sekúnd. (Naozaj kvalitný protišumový filter spracováva taký 5 megový obrázok aj niekoľko minút na veľmi výkonnom počítači.)Výkon digitálneho fotoaparátu však ani zďaleka nie je taký, ako výkon silného počítača. Asi by nás veľmi netešilo, ak by po každej fotke aparát trebárs 3 minúty rozmýšľal a upravoval fotku. Alebo päť minút…
Preto operácie s fotkou, ktoré sa vykonávajú priamo vo fotoaparáte sú zamerané na rýchlosť, nie kvalitu.

Kto chce kvalitu, musí uložiť fotku práve do súboru RAW.

RAW si môžete spracovať tak, ako sa vám práve hodí. Je to síce časovo náročné, ale dá sa predpokladať, že ho použijete práve vtedy, keď vás zaujíma vrcholná kvalita. Nie je preto veľmi vhodný na bežné fotenie…

Kto RAW neocení?

Tí, čo fotia rodinnú fotografiu a bežné fotopoznámky - RAW nepotrebujú. V bežných fotoaparátoch sa spravidla taká možnosť ani nenachádza.

Kto RAW ocení?

Profesionáli a skúsenejší fotoamatéri. Umožní dosiahnuť technologicky kvalitnejšie fotky. Inými slovami “vyžmýkať” z fotoaparátu všetko, čo sa dá.

Ako sa RAW líši od zápisu TIFF?

Začnime od úplne inej otázky: Ako sa TIFF líši od JPG?

JPG je komprimovaný obrázok, ktorého cieľom je to, aby dáta boli pokiaľ možno čo najmenšie a kvalita aspoň obstojná. Napriek tomu sú v JPG obrázkoch vždy straty v kvalite, ktoré môžu pri detailnom pohľade prekážať.

TIFF je formát ukladania dát, ktorý nie je komprimovaný.

TIFF v skutočnosti môže byť komprimovaný, ale využíva sa bezstratový kodek. V digitálnych fotoaparátoch sa však komprimovaný TIFF nepoužíva. Súbory TIFF sú teda dátovo veľké, ale inak obsahujú presne ten istý obraz, ako JPG. Rozdiel teda je len v kompresii - TIFF nemá obraz poškodený stratovou kompresiou. V praxi sa s TIFF formátom prakticky neoplatí fotiť. Zisk v kvalite obrazu z nekomprimovanej fotky je prakticky zanedbateľný, ale veľkosť súborov je neznesiteľná.

Nielen, že sa na pamäťovú kartu zmestí len niekoľko málo takých veľkých fotiek. Trojmegový záber vo formáte TIFF sa ukladá desiatky sekúnd, počas ktorých si proste necvaknete.

V čom sa dá RAW otvoriť?

RAW sa dá otvoriť len pomocou špeciálneho nástroja. Mali by ste ho dostať buď spolu s fotoaparátom, alebo máte šťastie a práve váš formát sa bude dať otvoriť v editore, s ktorým pracujete.

Aké má RAW nevýhody?

Hlavnou nevýhodou číslo jedna je veľkosť. RAW je síce menší, ako TIFF, ale nie je tak malý, ako JPG. Napríklad kvalitná, 5 megapixelová fotka z fotoaparátu Minolta A1 má:

* 700 kilo - JPG, bežná kvalita
* 1,2 mega - JPG, kvalitný
* 2,5 mega - JPG, vysoká kvalita
* 7,3 mega - RAW
* 14 a pol mega - TIFF

Iste si viete predstaviť, ako rýchlo sa aj tá najväčšia pamäťová karta zaplní, ak ju začnete kŕmiť sedem a pol megovými porciami.

Druhou nevýhodou formátu RAW je jeho nepohotové spracovanie v počítači. Nemôžete ho “len tak” poslať majlom kamarátovi - to by si ho asi ani len nepozrel.

Iné nevýhody mi nenapadajú.

Aké má RAW výhody?

Výhody sú veľmi vážne, také, že sa oplatí do RAW vždy, keď vám na kvalite naozaj záleží. Získate absolútne najlepšiu možnú kvalitu, aká sa z toho fotoaparátu vôbec dá vyžmýkať

* Podstatne širší dynamický rozsah
* Možnosť priamej práce v lepšom rozlíšení (16 bitovom) bez strát spôsobených konverziou do 8 bitového JPG. (Snímač možno pracuje napríklad “len” v 12 bitovom režime, aj tak je však lepšie, ak sa fotka nezredukuje cez JPG.)
* Získate čisté dáta zo snímača - vďaka tomu môžete použiť výkonnejší protišumový filter, alebo inteligentnejší zaostrovaní filter
* Možnosť doladiť farebnosť na veľmi nízkej úrovni
* Možnosť zmierniť prípadnú farebnú aberáciu
* Možnosť zmierniť prípadnú vinetáciu (jav, kedy je obraz po bokoch tmavší, ako v strede
* Možnosť zmeniť jas, kontrast a celkové parametre expozície bez strát v dátach

To sú tak zaujímavé možnosti, že za námahu, ktorú vynaložíte pri otváraní fotiek, určite stoja!

Ako sa s RAW pracuje?

Otvoríte fotku v editore. Zvolíte si farebný priestor, v ktorom chcete pracovať a rozlíšenie. Vyberiete si, aký má mať výsledná fotka rozmer. V ďalšom kroku môžete meniť parametre, ktorých zmeny okamžite vidíte aj na histograme pre každý kanál. V nastaveniach môžete zvoliť rovnaký profil, ako bol použitý počas fotenia, alebo všetky parametre upraviť ručne. Okrem farebnej teploty sa dá nastaviť expozícia (jas) a tmavosť čiernej. V tmách nemusí byť toľko tmy, ako sa dá vidieť na lacných fotoaparátoch… Okrem toho tam nastavíte jas, kontrast a sýtosť farieb.

Tip:

Vždy pracovať na kópie vašich fotografií, nie originály. Akonáhle otvoríte RAW súbor s obrázkom, uložte ho ako kópiu vo formáte TIFF a zachova sa kvalitu obrazu, co JPEG nedokaze.

Co budete potrebovať:

Na trhu je množstvo produktov, ktoré zvládajú spracovanie RAW súborov, či už v podobe špeciálnych softvérov, rôznych plug-inov a utilitiek. Každý z nich ponúka inú kvalitu a pohodlie pracovného prostredia, rozdielne funkcie a účinnosť úprav. Nie zanedbateľnou položkou pri výbere toho správneho konvertoru je aj jeho cena a dostupnosť.

Adobe Camera RAW 4.5
833,-eur (Adobe Photoshop CS3)
Súčasť profesionálneho softvéru Adobe Photoshop pre úpravu fotografií.
http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html

Adobe Photoshop Lightroom 2.0
302,-eur
Pokročilý softvér aj pre profesionálov, ktorí spolupracovali na jeho vývoji.
http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom

Apple Aperture 2
6.850,-Sk
Softvér, ktorý poskytuje fotografom pracujúcim s Macom všetko, čo je potrebné pre post-processing.
http://www.apple.com/de/aperture/

ArcSoft Photo Studio 5.5
80,-eur
Zameriava sa na nedeštruktívne spracovanie RAW, JPEG a TIFF súborov.
Funkcie: konvertor, manipulácia so súbormi, prezeranie, vyváženie bielej, kontrast, filter šumu, hormadné spracovanie, 16bit, optické korekcie
http://www.arcsoft.com/products/photostudiodarkroom

Canon Digital Photo Professional
Zdarma
Jednoduchší softvér k pokročilejším aparátom Canon, s ktorý podáva najlepšie výsledky pri spracovávaní RAW súborov z prístrojov tejto značky.
http://www.canon.de

Nikon Capture NX
6.750,-Sk
Softvér pre majiteľov prístrojov Nikon, ktorý v sebe integruje funkcie piatich softvérov Nikon. Okrem základných funkcií dokáže aj upravovať optické chyby a diaľkovo ovládať aparát.
http://www.capturenx.com/en/index.html

Phase One Capture One (C1)
99,-eur (v4.1.), 499,-eur (PRO)
Pokročilý softvér pre spracovanie RAW súborov, ktorý splní aj najvyššie nároky zo strany profesionálov.
http://www.c1dslr.com

A vela vela inych... Nie je univerzalna najlepsia volba. Pre kazdu kombinaciu operacneho systemu, HW, fotoaparatu a vyspelosti uzivatela je optimalna ina kombinacia.
Pre mna stale tak trochu spanielska dedina :))) hlavne tieto programy, ktory je aky, ktory co dokaze, v ktorom sa pracuje najjednoduchsie, najrychlejsie, najkvalitnejsie... a tiez, je to investicia, takze rozhodnut sa treba spravne.
Ale ako??? :)))

Záver

RAW je výborná možnosť, ako z digitálneho fotoaparátu dostať maximum. Ak máte kvalitný softvér, ktorý RAW dokáže dekódovať, práca s RAW sa vám oplatí, aj ked je veľmi náročná na pamäť. RAW je veľký a nehodí sa preto na bežné fotenie. Hodí sa zapnúť, ak viete, že fotka, ktorú idete fotiť musí byť čo najdokonalejšia.

Musim priznat, fotenie do RAW ma velmi laka, ale nie je to jednoduche vyskocit z uz rozbehnuteho rychlika a preskocit na druhy.

Takze, fotomamy, ak mate skusenosti (ale aj obycajne starosti s tymto ako ja), budem velmi rada ak sa s nami o ne podelite!!!

Dofotenia!
Janitka (Jana Hamarova)

Zase zopár ďalších zozbieraných rád o portrétovaní (nielen) detí

- pravidlo tretin v kompozicii, ziadne stredovky, ked tak len zamerne.
- ohniskove vzdialenosti od 80mm a viac, mensie ohn. vzdialenosti deformuju
- pouzivat male clonove cisla = velky otvor clony = mala hlbka ostrosti, v pripade kompaktov zoomovat na maximum co to da
- ked treba sekat, v pohode, len nie cez pas, kolena a clenky.
- vyuzivat pozadie na dootvorenie a zvyraznenie objektu, pozor aby z hlavy osoby nerastli stromy, stlpy, kable a pod.
- pozor aby vodor. horizont podla moznosti neprechadzal cez osobu, radsej zmenit uhol pohladu
- ostrit dokladne a to NA OCI ! a na oko ktore je blizsie k objektivu
- pozor na tiene od blesku na tvari

- fotit z urovne oci, teda ist do kolien, pri babatkach na zem ako partizani
-nebojte sa priblizit a fotit len tvar, detaily tvare
- a v neposlednom rade byt trpezliva, trpezliva a este raz trpezliva, lebo deticky sa nenapozuju ako dospeli a preto treba skusat a skusat a ...

- svetlo by malo na tvar dopadat pod 45stupnovym uhlom, aby nevytvaralo tiene pod ocami a robilo pekne odrazy k ockach. vonku nech je akokolvek zamracene, svetlo dopada zhora a robi tiene pod ocami, clovek vyzera ako myval. ak sa inak neda, treba fotit z nadhladu, nech sa fotografovany objekt natoci dohora, aby svetlo z oblohy dopadalo pod 45stupnovym uhlom...

- vela ludi povazuje za portret len portret tvare. Lenze velmi pekne a zaujimave portrety su, ked je to s urcitym kontextom, ktory danu osobu vystihuje. Okrem tvare mozete do obrazka zakomponovat 1/3 alebo dokonca 2/3 postavy. www.digimanie.cz/art_doc-D8E0D4757703A354C12572EC004A6D4A...

nejaké odkazy (možno len pre zaujímavosť) ako prebieha fotenie keď fotí Anne Geddes

www.youtube.com/watch?v=xrBXmLLJSo4
www.youtube.com/watch?v=oMMU3IPcQ74&feature=related
www.youtube.com/watch?v=fQTRo25ETY4
www.youtube.com/watch?v=oMMU3IPcQ74&feature=related

tutorial na úpravu foto - "newborn"

morgankervin.blogspot.com/2010/03/newborn-tutorial.html

-pekna decka pod babatko je dobry napad! Je dolezite na com ho budes fotit. Nieco jemne, pekne, moze byt aj vrubkovane, alebo aj zenilkove su pekne, alebo potom tie chlpate ako kozusina.
Ja som akurat minule bludila po newborn's fotkach a hladala inspi.
Taketo decky sa mi napr. pacia, su celkom fotogenicke:
www.flickr.com/photos/23939209@N06/4361050682/
na Flickri je ich spusta, tych obrazkov.

Celkom zaujimave setups:
www.flickr.com/photos/marybethsflicks/sets/72157622782854...
www.flickr.com/photos/simplycouturedesigns/3839070246/
www.flickr.com/photos/29775009@N04/4100658011/
www.flickr.com/photos/jessicavaughn/4462494328/
www.flickr.com/photos/13534932@N07/4423598177/
www.flickr.com/photos/jilliankirby/3579993640/

iheartfaces.blogspot.com/2009/08/inspiration-tips-for-cap...

tu je skopírovaný preklad (KotoKoi):

1. Moja úplne najobľúbenejšia vec, čo urobiť s novorodencami je dať ich DO alebo NA nejakú vec. Poobzerajte sa v svojom dome po miskách, košíkoch, tanieroch..buďte kreatívny! Ak nemôžete nájsť nič, čo sa vám páči, skúste Ikea, Target, starožitníctva alebo “garážové výpredaje” kvôli nejakým lacným rekvizitám.

2. Predtým než sa vaše malé narodí, zásobte sa rôznymi textíliami a prikrývkami. Nájdite aspoň jednu z každej : vysoká dimenzia textúry, hodváb, falošná kožušina, členitá textúra a zamat. Tiež je dobré mať k dispozícii niekoľko základných farieb : čiernu, antickú bielu a váš obľúbený baby odtieň (ružová, modrá, zelená..). Tkaniny sú nevyhnutné ako pozadie ak máte naokolo veľa neporiadku. Látky môžete taktiež použiť na “baby burrito” (pevné zabalenie bábätka, zakuklenie), prípadne prehoďte látku cez vankúš, “bean bag” (vankúš na sedenie) na rýchle pózovanie bábätka.

3. “Cvakajte” svojím srdcom. Nerobte si starosti, ak vaše fotografie nie sú technicky dokonalé. Niektoré z mojich najlepších prác sú plné chýb. Vyfoťte dieťa s niečím, čo si vážite, alebo niečím, čo vás vystihuje: zdedená deka, staré baseballové rukavice, kovbojský klobúk, manželské obrúčky..nápadov je nekonečné množstvo.

4. Vypnite blesk. Nechajte Božie svetlo urobiť všetku prácu za vás. Mám množstvo drahých osvetľovacích zariadení, ktoré som nepoužila na bábätkách ani raz. Nájdite vo svojom dome miesto, ktoré má mäkké, jemné svetlo. Všímajte si, ako sa mení svetlo v jednotlivých izbách počas dňa. Môžete nájsť výnimočné svetlo dopoludnia v detskej izbe a potom v jedálni v popoludňajších hodinách. Verte mi, keď vám hovorím, že váš dom má perfektné svetlo – ide len o to nájsť ho! Fotografovala som v kúpeľniach, kuchyniach, vstupných chodbách, garážach..len si spomeňte!

5. Buďte smiešne lacný a hlúpy. (?) Kostýmy nie sú len na Halloween! Zásobte sa množstvom oblečenia, nahým bábätkám zožeňte čiapky, šály, topánočky, mašle.

6. Choďte do čiernobiela. Nie je nič nadčasovejšie ako čiernobiela fotografia. Častokrát je pokožka čerstvého novorodenca trochu škvrnitá a/alebo červená. Čiernobiela fotografia to pomôže zakryť. Nechajte každú fotografiu, nech k vám prehovorí. Ja viem zvyčajne v priebehu prvých sekúnd zhodnotiť či bude čiernobiela alebo farebná. Ak máte pochybnosti, obe vytlačte a vyberte si svojho favorita.

7. Spravte taký snímok, bez ktorého nemôžete žiť. Pre mňa každé fotenie obsahuje podstatný snímok. Hľadajte vo svojich obľúbených magazínoch a nájdite si SVOJ SNÍMOK. Urobte všetko preto, aby ste ho zachytili.

8. Pravidelne tlačte svoje fotografie. Znie to možno jednoducho, ale v tejto digitálnej dobe je ľahké zabudnúť na skutočnú tlač. Prosím nepožívajte miestne lekárne (:D) alebo domáce tlačiarne na fotografie na ktorých vám skutočne záleží. Nájdite si miestny obchod s profesionálnymi fotoaparátmi a zistite či tlačia fotografie. Ak nie, mohli by vám niečo odporúčať.

9. Ukážte nejakú pokožku. Nahé fotografie musíte mať. Intímne miesta môžete jednoducho zakryť prikrývkou. Ich koža už nikdy nebude taká hladká, mäkká a nádherná.

10. Fotografovanie novorodencov je ťažká, špinavá práca! Urobte si čas a spravte množstvo a množstvo fotografií. Je úplne v poriadku ak zo 100 snímkov je len JEDNA ktorá skutočne rozospieva vaše srdce. Moja najobľúbenejšia fotografia všetkých dôb je s malým Emersonom na hromade kníh. Zachytiť túto fotku mi trvalo cez dve hodiny. Stálo to za tú sekundu.

11. Spiace hlavičky. Kto nie je blázon do spiaceho novorodenca? Zistíte, že bábätká sú najviac flexibilné a najľahšie sa premiestňujú v prvých desiatich dňoch života. Udržujte spiace dieťa v teple a zabalené, kým nie ste pripravený začať fotografovať. Stále poprosím mojich klientov aby dvihli teplotu v miestnosti (rodičia sa na konci fotenia potia). Môžete použiť fľašu s horúcou vodou, prípadne hrejivú podložku na vyhriatie miesta pre dieťa vopred.

12. Dobre, malo to byť len 10 tipov.. Neviem sa zastaviť. Ešte raz – dostaňte sa tak blízko, ako vám to váš fotoaparát umožní. Zachytiť drobné prsty, vráskavú kožu, pupok.. snímok “kľúč k môjmu srdcu” by tak nezapôsobil, keby obsahoval celé dieťa a divoké pozadie. Vždy pamätajte na toto : ak si myslíte, že ste dostatočne blízko, choďte trošku bližšie!



Nakoniec, sľubujem vám, že to nehovorím iba preto, že som jedným z nich, ale ak si môžete dovoliť najať si profesionálneho fotografa, urobte to. Tak by som si priala to urobiť keď bol K bábätko. Spravila som postupne štúdiové, ale skutočne som si priala aby som mala niekoho, kto by prišiel k nám domov, keď bol úplne čerstvo narodený.

Ak skutočne chcete a nemôžete si dovoliť profesionála, skontaktujte miestneho fotografa a povedzte mu o svojej situácii. Neviem vám povedať koľkokrát som urobila fotenie so zľavou, aby som pomohla rodinám. Vyfotila by som každé dieťa na svete ak by som mala čas!!! Naozaj verím, že väčšina fotografov je súcitných a veľkorysých. Ak nemožete nikoho nájsť, opýtajte sa blízkych rodinných priateľov, alebo členov rodiny, aby vám počas prvých dní robili pri fotografovaní asistenta. Čerstvé mamičky potrebujú a zaslúžia si všetku pomoc, ktorú môžu dostať.

katherinemariephotography.com/ - webstránka autorky

3,5 mesacne babo v takomto veku je najtazsie fotit deticky. Este nesedia ale uz su cule a zive, no ani nevedia spolupracovat. Neda sa ich uz polohovat, takze ono to musis mat dobre dopredu premylsene. Spytaj sa, ci uz ma dietatko rozvinuty uchop - ci uz vie nieco drzat v ruckach. potom by si mohla nieco fotogenicke mu dat do ruk, nejaku hrkalku, macika, nech si to obzera. treba dat pozor z akeho uhla ho budes fotit. Male deticky maju ovela vacsie hlavy v pomere k telu a ked su este leziace, tak sa lahko stane, ze ak fotis tak, ze hlava je najblizsie k fotaku, tak je to nepekne, prilis velka hlava, deformovane a pod. Skus potom radsej nafotit aj take, kde ho ma maminka na rukach. Pre isotu ak by si sa nedostala do nejakych fotogenickych uhlov.

Na tejto stranke som nasla tiez celkom zaujimave videa o tom ako fotnie babatiek prebieha: http://www.westcanphoto.com/index.php?key=newborn+photography

ked listujem stranky profesionalnych detskych fotografov, nepozeram si len ich portfolio, ale aj dalsie informacie, ktore na stranke maju… je to zaujimave citanie (okrem spominanej depky, ze dokazu za 2 hodiny urobit aspon 20 zaberov, ktore ponuknu klientovi )

myslim, ze zaujimave je to, ako odporucaju rodicom, co navliect na ich ratolesti, aby to na fotkach vyzeralo dobre:

- pre dievcata – saty, dlhe kosielky, tutu (tylove suknicky ako pre baletky - navod na vyrobu TU)

- pre chlapcov – rifle, nohavice na traky, moj tip su aj skate-kratasy (tie siroke do pol lytok )

- vsetkym detom pristanu klobuciky alebo ciapky

- oblecenie ma byt jednoduche, ziadne obrazky alebo napisy na trickach (alebo len velmi decentne, co neputaju prilisnu pozornost na seba), najlepsie jednofarebne, alebo len velmi decentny vzor

- nostalgicky ladene oblecenie byva vzdy na fotografii zaujimave

- farby bud zive, vesele alebo pre dievcata pastelove. vyborna je biela, lebo je neutralna a vyjadruje detsku cistotu; tmave farby nie, lebo sa stracaju detaily

- ak fotime surodencov, malo by byt ich oblecenie zladene alebo by sa malo doplnat

- dobre je aj, ak su deti naboso, ak maju topanky mali by byt jednoduche (napr. platenky)

- castokrat som si vsimla, ze fotia deti v hrubo pletenych svetrikoch alebo ciapkach – celkovo oblecenie so zaujimavou struktorou fotke doda na zaujimavosti

- babatka je najlepsie fotit hole, zavinute v nejakej nevzorovanej latke s peknou strukturou (contrast hladka pokozka babatka a hruba struktura latky vyzera dobre). ak ma mat plienku, tak radsej latkovu alebo nejaku nenapadnu jednorazovku

Pozbierane mudrosti o objektivoch...

SETOVY OBJEKTIV
Je to objektiv v zakladnom baleni, ktory moze uplne vyhovovat a viac si fotograf ine objektivy uz nekupuje. Setovy objektiv ma vacsinou rozsah okolo 18-55 mm, je celkom lacny a na zoznamenie sa s DSLR uplne postacuje. Na druhu stranu setovy objektiv ma malo svetelne sklo a teda nie je vhodny napr. na akcnu/sportovu fotografiu, kde treba dost svetla, pripadne vysoku citlivost. Tiez nepatri medzi najostrejsie objektivy a netreba od nich ocakavat nejaku zavratnu rychlost pri ostreni.
Setovy objektiv sa hodi na portretnu rodinnu fotografiu, reportaznu fotografiu alebo kreativne fotky s dlhymi casmi. Tiez ich mozete zobrat uplne vsade kvoli ich hmotnosti a mensim rozmerom.
Su velmi vhodnym objektivom pre zaciatocnikov, ktori este nemaju jasno v tom, co budu v buducnosti na 99% fotografovat.

Najcastejsie pouzivane objektivy:

- Makroobjektivy – zobrazia fotografovany objekt v skutocnej velkosti na snimaci, su velmi svetelne a ostre. Daju sa pouzit aj na ine fotenie, nielen makro. Krasne zaostruju na velmi kratku vzdialenost ( napr. 100mm f2.8)

- Teleobjektivy – priblizia vzdialenejsie objekty, su vhodne na fotenie sportu alebo zvierat alebo paparazzi, ale vdaka minimalnej hlbke ostrosti su vhodne aj na portrety, ci fotenie krajinnych detailov ( napr. 100-400 mm/4.5-5.6 )

- Ultrasiroke objektivy – su to vsetky objektivy do cca 28 mm. Foti sa s nimi architektura, krajina, interiery … reprotaz, skupiny osob.

Zoom vs. Pevny objektiv

- velkou vyhodou zoom objektivu je moznost plynule a rychlo zmenit vyrez sceny bez zmeny stanoviska
- zoom objektivy su na rozdiel od pevnych skliel velmi zlozite opticke sustavy s velkym mnozstvom pohyblivych optickych clankov
- ich zlozitost preto nedokaze dosiahnut svetelnost porovnatelnu s pevnym objektivom
- z toho isteho dovodu maju aj horsiu kresbu a su menej opticky stabilne
- pri pevnom objektive treba behat, hybat sa dopredu a dozadu …
- pevne objektivy su dlhodobo opticky stabilnejsie
- kompromisom mozu byt zoom objektivy s malym rozsahom, typicky 3x, no niektore objektivy v zoom variante vobec neexistuju

co znamenaju skratky pri objektivoch - http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/foto-skola/vyber-fotoaparatu/svet_skratiek/

Co sa tyka ostrenia, za ostrenie sme si zodpovedne sami a to tym ako udate hranu aby objektiv zameral (niektore ostriace body su citlive na horizontalne ine na vertikalne linie)

Pevne ohnisko vs. zoom
vo vseobecnosti maju pevne ohniska lepsiu kresbu a lepsi prenos kontrastu nez zoomy. tiez plati, ze cim vacsi zoom, tym viac kompromisov musel vyrobca urobit, co v praxi znamena, ze tym je objektiv menej kvalitny
na pevnych objektivoch je dobre aj to, ze ucia cloveka vidiet ako fotak ;o) cim dlhsie clovek foti pevnym ohniskom, tym lepsie vie odhadnut, co bude asi vo vyreze. tiez to nuti cloveka premyslat o obrazku dopredu, je to zlozitejsie nez pri- alebo odzoomovat, ale kompenzuje sa to zas tym fotografickym videnim
o perspektive - alebo o tom preco nejde zoomovat nohami - tu: http://www.paladix.cz/clanky/perspektiva-od-teorie-k-praxi.html

tabulky na urcovanie expozicie podla svetelnych podmienok
1. v hornej tabulke si najdeme ake EV cislo zodpoveda danej svetelnej situacii
2. v spodnej tabulke si najprv vlavo vyhladame EV cislo pre ISO, ktore mame vo fotaku akurat nastavene
3. v riadku, kde ho najdeme, odcitame cas, podla nami nastavenej clony (prava cast tabulky)

zltou vysvietene su najbeznejsie svetelne podmienky
hrubo oramovane je pravidlo clony 16



priklad:
fotim na zahrade, za slnecneho dna, v tieni
svetelne podmienky: otvoreny tien
zodpovedajuce EV: 11
vo fotaku mam nastavene ISO 200, clonu si dam f5.6
postupujem v stlpceku s ISO 200 az na riadok, kde najdem cislo 11 (je to 4.riadok pod polickom EV)
v tomto riadku odcitam cas v stlpci zodpovedajucom clone f5.6, je to 1/125s
cvaknem spust ;o)

hore vpravo je este tabulka na zlozitejsie svetelne podmienky.
obsahuje EV cislo, ktore sa berie ako start.
braketing uvadza o kolko treba upravit expoziciu oproti startovacim hodnotam a cvaknut tak dalsie obrazky - ano, skoncime s niekolkymi obrazkami tej istej sceny, len budu inak exponovane. v pocitaci vyberieme ten, ktory bude najlepsi
uprava o 1 EV bude pravdepodobne znamenat otocit kolieskom na fotaku 2x, kedze fotaky poznaju polstupne

Mozno moj pokec vyzera zlozito, ale Übung macht den Meister treba si to citat s fotakom v ruke a hned vzskusat, myslim, ze potom je to zrozumitelnejsie.

ISO 50-200 najmensie
VYHODY-pouzitie malej rychlosti Ti umozni ziskat tie najlepsie vysledky kvality obrazu zo senzoru, najjasnejsie farby a minimalny sum.
NEVYHODY-hlavnym problemom je pohnutie fotaku pri foteni z ruky. Pokial nie je dokonale jasne, krasne pocasie a perfektne svetelne podmienky, rychlos zavierky bude pomalsia, co ma za nasledok casto neostry zaber. A pretoze musis pouzit sirsiu clonu, hlbka ostrosti moze byt dost limitovana.
VYUZITIE-jednoznacne krajinky, voda, presne tam, kde sa da pracovat s mensou rychlostou zavierky.

ISO 250-400 stred
VYHODY – kvalita obrazku je velmi podobna kvalite s najmensim sumom, ale uz tu mozes vyuzit vyhodu vacsej rychlosti zavierky a /alebo mensej clony na lepsiu hlbku ostrosti.
NEVYHODY – mozno farby nebudu az tak krasne saturovane ako pri najmensich ISO ale s novymi DSLR je rozdiel takmer zanedbatelny.
POUZITE – asi najuniverzalnejsie vyuzitie ISO. Vyborne pre vsetobecnu fotografiu a tieto stredne hodnoty su skvely vychozim bodom pre zaciatocnikov.

ISO 500 a viac
VYHODY – umozni fotit s DSLR pri slabom svelte. Tak isto umozni nastavenie vysokej rychlosti zavierky a zamrazenie pohybu v horsich svetelnych podmienkach.
Vysoky sum je najlepsi pre vyjadrenie dodanie “nalady” a dramatickosti zaberu. Skvely na premenu fotky do CB verzie. Dava fotografii svojsky character.
NEVYHODY – cim vacsia rychlost zavierky, tym mensia kvalita a “cistota” zaberu. Menej realisticke farby a strata ostrych kontur.
POUZITIE – umoznuje udrzat ostry obraz pri foteni z ruky aj pri zhorsenych svetelnych podmienkach. Popularne pri foteni sportov a potrebe zamrazit pohyb.
Vyborne na cierno-biele zabery, ktore maju vypovedat cely pribeh. Naladovky.

RYCHLOST ZAVIERKY
spiace babatko - 1/60 - 1/125
batoliace sa dieta - 1/125 - 1/250
pobehujuce dieta - 1/250 - 1/500
dieta na hojdacke - 1/500 - 1/1000
_____________________________________
ked fotime z ruky bez stativu
1/4, 1/8, 1/15, 1/30 prilis pomale na ostry zaver
1/60 je hranicna hodnota pre pevnu ruku
dostatocna rychlost: 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500

Na zmrazenie pohybu:
prilis pomale: 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60
1/125 je hranicna hodnota pre pevnu ruku ak je pohyb rychly
dostatocne rychle: 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500

ISO (sum)
-slnecny jasny den ISO 100
-slnecny den v miernom tieni
(napr. pri dome na terase) ISO 200
-zamraceny den (nemusi byt
ciernava, ale nevidiet slnko) ISO 200-400
-svetlo z okna ISO 400
-interier bez blesku ISO 800 a vyssie
- fotenie niekoho predstavenie na scene
ISO 1600
-fotenie sportu v halach bez blesku ISO 1600

CLONA
f/4
velmi otvorena clona (velka diera v lieviku) - na co si zaostris, to bude ostre, vsetko ostatne je rozmazane = dobre na portrety/ selektivne zaostrenie

f/22
malo otvorena clona (mala dierka v lieviku), vsetko na zabere bude ostre, dobre na krajinky, architekturu

Fotenie deti: vo vseobecnosti zaostrenie na nos poskytne ostru celu tvaricku
Ked fotime portret dietata, priemerna dobre pouzitelna clona je f/4, f/5,6

Este taka blbosticka. Pomocka ako zvolit spravnu rychlost zavierky = zvolte si cislelne najblizsiu rychlost : pozrite cisla na objektive - fotis napr. s objektivom 50mm, ked chces dobru ostrost, zacni s 1/60. Vzdy ju mozes zvysit na 1/125 a vyssie, ale nizsie velmi nechod, lebo cim zmensis rychlost, tym viac je sanca na rozmazanie zaberu.
Objektiv 18-70mm zacni s rychlostou 1/100, 1/125 radsej ako nizsie.

Samozrejme vsetko zavisi od okolitych faktorov svetla, expozicie a zameru umelkyne maminy fotofrafky ;)